Sådan laver du en Double Flare Brake Line - Trin-for-trin guide

Hvad er en dobbelt flare, og hvorfor det betyder noget for bremserør

En dobbelt flare er standard flare type, der kræves på bremseslanger i nordamerikanske køretøjer. I modsætning til en enkelt flare, som folder slangeenden udad kun én gang, folder en dobbelt flare metallet tilbage på sig selv - hvilket skaber to lag materiale ved siddefladen. Dette design øger overfladekontakten med beslaget dramatisk, reducerer risikoen for revner under tryk og opfylder SAE J533-specifikationen, som de fleste OEM-bremsesystemer er bygget til.

Det korte svar: For at lave en bremseslange med dobbelt flare skærer du røret firkantet af, afgrater enden, indsætter et trinvist stempel ("adapteren" eller "knappen") i røret, komprimerer det for at skabe en delvis fold, fjerner adapteren og laver derefter den sidste komprimering for at fuldføre dobbeltfolden. Hele processen tager under fem minutter pr. montering, når du har det rigtige flareværktøj og lidt øvelse.

At få dette rigtigt handler ikke kun om at følge trin - det handler om at forstå, hvad der kan gå galt på hvert trin. Bremseledningsfejl fra en dårligt lavet flare er en direkte sikkerhedsrisiko. Federal Motor Vehicle Safety Standard 105 kræver hydrauliske bremsesystemer til at modstå tryk et godt stykke over 1.000 psi under panikstop. En defekt flare kan spaltes ved en brøkdel af det tryk. Det er derfor kvaliteten af ​​blusset, og i forlængelse heraf kvaliteten af ​​automobilbremseventilerne og fittings i det hydrauliske kredsløb, direkte bestemmer, om et bremsesystem holder sammen, når det betyder mest.

Værktøj og materialer, du skal bruge, før du starter

Arbejde med bremserør kræver specifikke værktøjer. Brug af de forkerte - eller improvisation - resulterer næsten altid i en ubrugelig opblussen eller et svagt led, der vil svigte under pres. Nedenfor er hvad du skal bruge, før du skærer et enkelt stykke rør.

Dobbelt flare værktøjssæt

Et kvalitetsværktøjssæt med dobbelt flare inkluderer en klemmeblok (matrice), et åg (drivrammen), en kegleformet stempelstang og en trinad adapterknap til hver rørdiameter, du arbejder med. Almindelige sæt dækker 3/16", 1/4", 5/16" og 3/8" slanger. Undgå billige sæt med grydemetal-matricer - de deformeres ujævnt og producerer ovale flares. Mærker som OTC, Mastercool og Lisle laver støbejerns- eller hærdede stålmatricer, der konsekvent sidder på tværs af snesevis af anvendelser.

Rørskærer

Brug en dedikeret rørskærer i stedet for en hacksav. En hacksav efterlader grater og producerer sjældent et vinkelret snit. En kvalitetsslangeskærer skærer metallet rent rundt i omkredsen, når du roterer det. Til bremseslanger er en miniskærer med lille profil lettere at bruge i trange motorrum eller under et chassis.

Afgratningsværktøj

Efter skæring har den indvendige kant af røret en indadgående grat skabt af skærehjulet. En trekantet afgratningsklinge fjerner dette rent. At efterlade graten på plads begrænser væskestrømmen og kan brække af inde i systemet, forurene bremsevæsken og potentielt blokere bilbremseventiler eller ABS-modulatorer.

Korrekt bremseslange

Standard OEM-bremselinjemateriale i Nordamerika er SAE J1047-kompatible dobbeltvæggede stålrør , nogle gange omtalt som "bundy tube." Den har et kobberloddet indre lag og et zinkbelagt ydre lag. Brug ikke hydraulikslanger, kompressionsfittings eller brændstofslanger - disse er ikke klassificeret for den kombination af tryk og vibrationer, som bremsekredsløbene oplever. De fleste udskiftningsbremseledninger, der sælges i autoreservedelsbutikker, er forbelagt med et polymerlag (NiCopp eller Cunifer er populære alternativer) for at modstå korrosion.

Gevindbeslag

Skub altid den korrekte fitting på røret, før du laver flare. Dette er den mest almindelige fejl, begyndere begår - at fuldføre en perfekt opblussen for kun at indse, at nødden ikke kan passere over den. Metriske og SAE fittings er ikke udskiftelige. Kontroller gevindstigningen og sædevinklen (45° for dobbelt udbøjning, 37° for AN/JIC-udbøjninger), før du køber udskiftningsfittings.

Trin-for-trin: Sådan laver du en Double Flare Brake Line

Følg disse trin i rækkefølge. At springe over eller haste et hvilket som helst stadium er den primære årsag til, at DIY-blus lækker eller revner.

Trin 1 — Skær rørfirkanten

Placer rørskæreren på linen og drej den gradvist, og spænd skærehjulet med cirka en kvart omgang hver anden fulde omdrejning. Spænd ikke aggressivt - dette deformerer røret og skaber et ovalt tværsnit, der ikke kan forsegle ordentligt. Snittet er færdigt, når hjulet passerer rent gennem væggen. Endefladen skal være vinkelret på rørets midterlinje inden for ca. 2°.

Trin 2 — Afgrat inde og ude

Indsæt afgratningsbladet i rørenden og drej det flere gange, indtil den inderste kant er glat at røre ved. Vend derefter bladet og affase den yderste kant let. Ethvert hævet metal ved rørenden forhindrer adapterknappen i at sidde i plan, hvilket resulterer i en ujævn første fold.

Trin 3 — Skub monteringsmøtrikken på røret

Skru messing- eller stålbremseledningsfittingsmøtrikken på røret med den åbne (gevind) ende vendt mod den rørende, du lige har skåret. Dette er det skridt, folk glemmer. Møtrikken skal være på røret, før flaren laves - den kan ikke installeres efterfølgende. Skub den tilbage mindst 4 tommer fra enden, så den ikke forstyrrer klemmatricen.

Trin 4 — Klem røret fast i matriceblokken

Åbn klemmeblokken og vælg den korrekte hulstørrelse til din slange. Placer røret i matricen, så det stikker ud over forsiden af klemmen med en bestemt mængde - denne fremspringsafstand er kritisk . De fleste flare værktøjsmatricer har et trin eller en kant, der refererer til den korrekte højde. For 3/16" rør skal rørenden sidde ca. 1,5 til 2 mm over matricefladen. Spænd klemmeboltene jævnt og fast, så røret ikke kan rotere eller bakke ud under formningen.

Trin 5 — Indsæt adapterknappen og foretag det første tryk

Tag den trinvise adapterknap, der matcher din rørdiameter, og placer dens trinede ende i røråbningen. Den større skulder på knappen hviler oven på matricen - det er denne skulder, der styrer foldedybden. Placer åget over matricen, flugt stemplet med knappen, og spol langsomt stemplet ned, indtil det berører knapskulderen og presser det fast ind i røret. Fortsæt med at trykke, indtil ågstøderen bunder ud, eller du mærker solid modstand. Dette første tryk folder rørenden indad og nedad, hvilket skaber den indvendige klokke af den dobbelte flare. Spænd ikke for meget - to faste drejninger forbi den indledende modstand er generelt nok.

Trin 6 — Fjern knappen og foretag det sidste tryk

Skub stemplet af, fjern adapterknappen fra røret, og genplacer åget med kun den kegleformede cylinder centreret over den delvist foldede rørende. Vikl langsomt keglen ned i det foldede materiale. Keglen presser den indre fold udad og nedad mod matricefladen, hvilket fuldender den anden fold. Den færdige flare skal ligne en kort, bred trompet med to tydelige lag af metal, der er synlige ved siddefladen, set fra siden. Den ydre diameter af den færdige dobbelte flare på 3/16" rør er typisk omkring 9 til 9,5 mm.

Trin 7 — Inspicér den færdige flare

Fjern røret fra matricen og undersøg flaren nøje. Siddeoverfladen skal være glat og koncentrisk - hvilket betyder, at flaren er centreret på rørets akse uden at vippe. Der må ikke være revner i metallet, ingen sprækker ved foldelinjen og ingen rynker i yderkanten. Før forsigtigt en negl hen over siddefladen: den skal føles ensartet i tykkelse hele vejen rundt. En flare med eventuelle revner skal skæres af og laves om. Forsøg ikke at presse en revnet flare yderligere - arbejdshærdede revner i bremserør lukker ikke under yderligere tryk.

Almindelige fejl, der ødelægger en dobbelt flare

De fleste dårlige flares kommer fra et lille sæt gentagne fejl. At kende disse på forhånd sparer materiale og tid.

• Forkert fremspringshøjde. Hvis røret strækker sig for langt ud af matricen, skaber det første tryk for meget materiale til at kunne foldes rent tilbage, og flammen revner eller folder ujævnt. For lidt fremspring resulterer i en tynd, lav flad, der ikke kan forsegle ved tilstrækkeligt tryk.
• Springer afgratning over. En grat på den indvendige kant forhindrer adapterknappen i at komme rent ind i røret, hvilket får den første fold til at starte i en vinkel. Dette skaber en asymmetrisk flare, der lækker, selv når beslaget er strammet ordentligt.
• Bruger den forkerte adapterstørrelse. En 1/4" adapterknap i et 3/16" rør vil ikke komme langt nok ind; en 3/16" knap i et 1/4" rør vil bunden for dybt. Uanset hvad er foldgeometrien forkert.
• Overspænding af klemmen. Knusning af rørets ovale i matriceblokken betyder, at flaren bliver oval, ikke rund. En oval flare kan ikke tætne mod et rundt passende sæde.
• Glemte monteringsmøtrikken. Dette er både den mest almindelige og den mest frustrerende fejl. Når først blusset er dannet, kan møtrikken ikke fortsætte. Du skal skære blusset af og starte forfra.
• Brug af inkompatibelt slangemateriale. Bremseslanger i rustfrit stål kræver en anden teknik - det hærder hurtigt og skal ofte udglødes (opvarmes til rødt med en brænder og lader det luftafkøles), før det kan dobbeltbrændes. Forsøg på at blusse koldt rustfrit uden udglødning resulterer næsten altid i revner ved folden.

Hvordan Double Flare forbindes til Bremseventiler til biler og det hydrauliske system

En dobbelt flare er kun én forbindelse i et større hydraulisk kredsløb. At forstå, hvor forbindelsen sidder - og hvad den føder - hjælper dig med at træffe bedre beslutninger om reparationsstrategi og komponentvalg.

Bremsevæske fra hovedcylinderen bevæger sig gennem hårde linjer (slangen, du afbrænder) til flere nøglekomponenter, før den når kaliberne eller hjulcylindrene. Disse omfatter bilbremseventiler såsom doseringsventilen, kombinationsventilen og på ABS-udstyrede køretøjer, den hydrauliske styreenhed (HCU). Hver af disse har indløbs- og udløbsporte med gevindsæder, der accepterer dobbelt-udvidede linieender gennem bremsefittings.

For eksempel reducerer doseringsventilen det hydrauliske tryk til de bagerste bremser i forhold til de forreste under hårde stop - forhindrer baghjulslåsning før fronterne. Kombinationsventilen pakker doseringsventilen, en doseringsventil (som forsinker frontskivens indgreb for at tillade bagerste tromlesko at komme i kontakt med tromlerne) og en differenstrykafbryder i en enkelt enhed. Alle tre funktioner er afhængige af præcis hydraulisk tryklevering, hvilket kræver lækagefri forbindelser ved hvert flareled, der føder ventilhuset.

Når du udskifter en sektion af bremseledningen, der forbinder til nogen af disse bilbremseventiler, er den dobbelte flare, du laver ved ventilportens ende, under det samme tryk som resten af systemet - almindeligvis mellem kl. 600 og 1.200 psi under normal bremsning, med peaks over 2.000 psi under ABS-aktivering. Et blus med en hårgrænse, der i starten kun siver en dråbe væske, vil svigte fuldstændigt, da bremsevarmen cykler metallet, og revnen forplanter sig. Dette er grunden til, at visuel inspektion alene efter at have lavet en flare ikke er nok - du bør også udføre en tryktest ved at udlufte systemet og derefter pumpe bremsepedalen fast 20 til 30 gange, mens du kontrollerer hver ny forbindelse for grådende væske.

Mange sene modelkøretøjer bruger forbøjede fabriksbremseledningssamlinger, der trådes direkte ind i HCU'en eller ind i integrerede bilbremseventiler monteret på rammen. Når disse ledninger korroderer (hvilket typisk starter inden for 8 til 12 år på køretøjer i salt-bælte-stater), er det ofte den udbuede ende nærmest ventilen, der svigter først - fordi den ende ser den højeste vibration fra vejtilførsler og den mest termiske cykling fra varme under motorhjelmen. Udskiftning af kun den mislykkede sektion kræver at lave en ny dobbelt flare, der matcher den originale geometri nøjagtigt, da fittingen og porten allerede er fastgjort.

Dobbelt Flare vs. Bubble Flare: At vide, hvilken en dit køretøj har brug for

Europæiske køretøjer - især dem fra tyske producenter som BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz og Audi - bruger ofte en boble flare (også kaldet en ISO flare eller DIN flare) i stedet for en dobbelt flare. De to ser overfladisk ens ud, men er ikke udskiftelige.

Før du køber et flareværktøj eller en slange, skal du bekræfte, hvilken flaretype dit køretøj bruger ved at tjekke fabriksservicemanualen eller ved fysisk at undersøge en eksisterende fitting. Bobleflasfittingen har et konvekst sæde og en tydeligt afrundet rørende; den dobbelte flare fitting har et fladt, vinklet sæde og en flerlags rørende. At tvinge den forkerte type ind i en bilbremseventilport eller kaliberbanjo vil strippe gevindet og knække porten - en meget dyrere reparation end selve bremselinjen.

Bøjning og føring af udskiftningsbremseledningen

At lave en ren dobbelt flare er kun en del af jobbet, når du udskifter en fuld bremseslange. Det nye rør skal også følge den originale routingbane tæt for at undgå kontakt med affjedringskomponenter, udstødningsrør og skarpe chassiskanter.

Brug af en Tube Bender

En kvalitets ratcheting tube bukker med den korrekte radius matrice til 3/16" eller 1/4" rør producerer rene bøjninger uden knæk. Undgå at bøje i hånden eller omkring en rund genstand - håndbøjninger skaber flade pletter, der begrænser flowet og svækker rørvæggen ved bøjningsspidsen. Den anbefalede mindste bøjningsradius for 3/16" bremserør er ca. 20 mm til rørets midterlinje. Strammere bøjninger får ydervæggen til at tynde for meget.

Ruteovervejelser

Hold den nye ledning væk fra udstødningskomponenter med mindst 50 mm, hvor det er muligt - bremsevæske koger ved 205°C (DOT 3) til 260°C (DOT 5.1), men selve slangen kan svækkes betydeligt ved vedvarende temperaturer over 150°C. Brug alle originale monteringsclips og tyller for at forhindre linen i at vibrere mod chassiset. Usikrede bremseledninger, der vibrerer mod metaloverflader, vil slide gennem den ydre belægning og til sidst knække rørvæggen.

Planlægning af Flare End Sequence

Når du fremstiller en ny linje med to udstrakte ender, skal du altid lave den sværere eller mindre tilgængelige ende først. Hvis den ene ende forbinder dybt inde i en hjulbrønd, og den anden forbindes ved proportioneringsventilen under hætten, skal hjulbrønden flares, mens røret stadig er lige og let at håndtere. Rut og bøj derefter røret, før du laver den sidste flare i den tilgængelige ende. Dette undgår frustrationen ved at bøje en linje for at forme den og derefter kæmpe for at holde den stabil i flareværktøjet i en akavet vinkel.

Installation og tilspænding af bremseledningsfittings

En korrekt lavet dobbelt flare vil stadig lække, hvis fittingen er installeret forkert. Disse installationsdetaljer betyder noget.

Trådengagement og Anti-Seize

Start hver montering i hånden for at undgå krydsgevind. Bremseledningsfittings har fint gevind (24 gevind pr. tomme på 3/8"-24 fittings), der let krydser gevindet, når de tvinges i en vinkel. Når den er spændt for hånden, skal du bruge en passende skruenøgle - ikke en skruenøgle - for at afslutte spændingen. En standard skruenøgle kommer i kontakt med beslaget på kun to flade flade og runder nemt sekskanten. En seks-punkts flare møtrik skruenøgle vikler omkring fem af de seks flade flade og giver meget bedre greb. Brug ikke anti-klemning på bremsebeslag: Smøringen ændrer forholdet mellem drejningsmoment og spændekraft og kan resultere i underspænding, selv når beslaget føles stramt.

Momentværdier

De fleste servicemanualer til biler angiver drejningsmomentværdier for bremseledningsfittings efter størrelse. En almindelig specifikation for en 3/8"-24 (3/16" rør) bremsefitting er 10 til 15 N·m (88 til 133 in-lb) . For 7/16"-24 (1/4" rør) fittings er området typisk 14 til 18 N·m. Overstramning deformerer flaresædet og skaber en ny lækagebane; under tilspænding efterlader blusset løst nok til at græde væske over tid, især efter termisk cykling.

Tilslutninger ved autobremseventiler

Når du tilslutter en erstatningsledning til bilbremseventiler - hvad enten det er en selvstændig doseringsventil, en inline trykdifferenskontakt eller en fuld ABS hydraulisk styreenhed - rengør portens gevind med bremserens før installation. Gamle bremsevæskerester på gevindene forhindrer korrekt drejningsmomentaflæsning og kan skjule beskadigede gevind. Hvis portgevindene føles ru eller kræver overdreven kraft for at starte, skal du inspicere dem med en gevindmåler, før du fortsætter. En beskadiget port på en ABS HCU betyder typisk, at hele enheden skal udskiftes, da aluminiumshusene ikke let kan tappes igen til en større størrelse.

Udluftning af systemet efter udskiftning af bremseledning

Efter installation af en ny sektion af bremseledningen er der luft i systemet og skal fjernes, før bremserne fungerer korrekt. Luft er komprimerbar; bremsevæske er det ikke - og enhver luftlomme i det hydrauliske kredsløb betyder, at pedalbevægelsen går delvist ind i at komprimere luft i stedet for at flytte væske og aktivere bremserne.

Standardudluftningssekvensen for et firehjulsbremsesystem starter ved hjulet længst væk fra hovedcylinderen og arbejder mod det nærmeste. På et typisk baghjulsdrevet køretøj med frontmotor: højre bag → venstre bag → højre foran → venstre foran. Kontroller altid hovedcylinderens reservoirniveau før og under udluftning - hvis reservoiret løber tør, indføres en stor luftlomme, der kan tage betydelig ekstra blødning at fjerne.

Hvis køretøjet har et ABS-system med autobremseventiler integreret i HCU'en, vil luft, der er fanget inde i ventilhuset, muligvis ikke blæse ud gennem konventionel manuel udluftning. Mange ABS-systemer kræver et scanningsværktøj, der er i stand til at aktivere ABS-pumpen og magnetventilerne i rækkefølge for at flytte indespærret luft ud af HCU'en ind i de hårde linjer, hvor den kan skubbes ud gennem udluftningsskruerne. Tjek fabriksserviceproceduren for dit specifikke køretøj, før du konkluderer, at systemet er udluftet korrekt baseret på pedalfølelse alene.

Efter udluftning skal du pumpe bremsepedalen fast 20 til 30 gange med køretøjet stationært og motoren slukket, og derefter kontrollere hver forbindelse, du har lavet, for tegn på væskeudsivning. Et dråbe bremsevæske ved et monteringsled er ikke normalt og indikerer enten en defekt flare, en underspændt fitting eller beskadigede gevind. Kør ikke bilen, før alle forbindelser er tørre.

Hvornår skal du bruge præ-flarede linjer i stedet for at lave dine egne

Til almindelige køretøjer - mange GM-, Ford-, Chrysler- og Toyota-platforme produceret i volumen - er forudbøjede og forbrændte udskiftningsbremseledninger tilgængelige fra eftermarkedsleverandører. Disse linjer matcher OEM-rutingen og leveres med fittings, der allerede er installeret. I disse tilfælde er det muligvis ikke nødvendigt at lave din egen dobbelte flare, medmindre den færdige linie har den forkerte længde, eller en mellemtilslutning er nødvendig.

For køretøjer, hvor præfabrikerede linjer ikke er tilgængelige (ældre eller sjældne køretøjer, specialbyggede, tunge lastbiler med ikke-standardrammelængder), er det den korrekte fremgangsmåde at lave din egen dobbelte flare fra bulkrør. På samme måde, når man kun udskifter en korroderet sektion mellem to fagforeninger - snarere end hele linjen - er en butiksfremstillet linje med to frisklavede dobbelte flares ofte den mest praktiske løsning.

Kompressionsfittings, der sælges i nogle autoreservedelsbutikker som "bremseledningsreparationssæt" er ikke en sikker erstatning for en korrekt lavet dobbelt flare. Disse fittings er afhængige af at bide i ydersiden af ​​røret i stedet for at sidde mod en udstrakt ende, og de er ikke godkendt til brug af bremseledninger i henhold til FMVSS 105. Flere stater i USA forbyder deres brug i bremsekredsløb ved navn. Tidsinvesteringen i at lære at lave en ordentlig dobbelt flare er umagen værd - både for sikkerheden og fordi færdigheden er anvendelig hver gang en bremseslange i ethvert køretøj skal repareres.