Sådan flares bremserør: En komplet trin-for-trin guide

Hvad du behøver at vide, før du starter

Afbrænding af bremserør er et af de job, hvor det kan koste nogen livet at gøre det forkert. Et dårligt dannet blus på en bremseledning vil lække, svigte under tryk eller kollapse helt, når du mindst venter det. Så før du tager noget værktøj op, skal du forstå, hvad du går ind til: Bremsehydrauliksystemer fungerer ved tryk mellem 1.000 og 2.000 psi under normal bremsning og langt højere under panikstop. Enhver flare, der ikke er placeret korrekt, formet i den rigtige vinkel eller matchet til den korrekte monteringsstandard, vil være et ansvar fra det øjeblik, pedalen trykkes ned.

Den gode nyhed er, at flaring af bremserør er en færdighed, der kan læres. Med det rigtige afbrændingsværktøj, det korrekte rørmateriale og en metodisk tilgang kan du producere bremseledningsafbrændinger, der matcher OEM-kvalitet. De fleste professionelle mekanikere, der gør dette regelmæssigt, vil fortælle dig, at de første par forsøg på skrotrør altid er det værd - indlæringskurven er kort, men marginen for fejl ved faktisk brug er i det væsentlige nul.

Det er også vigtigt at forstå, hvordan den blussede ende interagerer med bilbremseventiler , fordelingsblokke og beslag nedstrøms. En flare, der ikke danner den korrekte sædevinkel, vil ikke tætne korrekt mod keglesædet inde i disse komponenter, uanset hvor stramt du spænder fittingen. Derfor er det lige så vigtigt at matche flaretypen til systemstandarden som selve teknikken.

De tre typer bremserørsudbrud, du vil støde på

Ikke alle flares er ens, og brug af den forkerte type på et givet køretøj er en almindelig kilde til fejl. Her er en oversigt over, hvordan hver type ser ud, og hvor den bruges:

Enkelt Flare

En enkelt flare er en simpel udadgående kegle dannet for enden af røret. Enkeltblus er ikke acceptable for bremserør i de fleste personbiler fordi den enkelte væg af rør kan revne under vibrationer og trykcyklusser. Du vil se enkelte flares brugt på brændstofledninger og lavtrykshydrauliksystemer, men de bør aldrig bruges på bremsekredsløb. Mange gør-det-selv-ere begår denne fejl, når de bruger et generisk flaring-kit, der producerer enkelt flares som standard.

Dobbelt flare (SAE 45-grader)

Dobbelt flare er den mest almindelige standard, der bruges i nordamerikanske køretøjer og er specificeret af SAE J1290. Rørenden er foldet tilbage på sig selv ved 45 grader, hvilket skaber en dobbeltvægget svampeform, der er langt mere modstandsdygtig over for revner og udblæsning. De fleste amerikansk fremstillede køretøjer fra 1970'erne og frem bruger SAE 45-graders dobbelt flare. Den dobbelte væg betyder, at beslaget har det dobbelte materiale til at komprimere mod sædet, hvilket giver det fremragende tætning og udmattelsesbestandighed. Denne type er kompatibel med de fleste standard bremseventiler og fittings til biler, der sælges i Nejrdamerika.

Bubble Flare (ISO/DIN metrisk)

Bobleblusen, også kaldet en ISO eller DIN flare, er en afrundet, kuppelformet ende, der bruges næsten universelt på europæiske og asiatiske køretøjer. Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota og Honda køretøjer kræver typisk bobleblus. Formen sidder mod en matchende konveks modtager inde i beslaget i stedet for en kegle. Bubble flares kræver en specifik adapter i dit flare kit - et standard dobbelt flare kit vil ikke producere den korrekte geometri. Forsøg på at bruge en dobbelt flare fitting på en boble flare port (eller omvendt) skaber en delvis forsegling, der vil græde væske næsten øjeblikkeligt.

Valg af det rigtige rørmateriale

Det slangemateriale, du vælger, bestemmer, hvor let afbrændingsprocessen er, hvor længe linjerne varer, og om jobbet lever op til sikkerhedsstandarderne. Der er tre realistiske muligheder for udskiftning af bremserør:

Kobber-nikkellegering (tærestykke)

Cunifer betragtes bredt som det bedste valg til DIY-bremseledningsudskiftning. Den indeholder omkring 90 % kobber og 10 % nikkel, hvilket giver den fremragende korrosionsbestandighed, bearbejdelighed og udmattelseslevetid. Det bøjer uden at revne, blusser rent med minimal indsats og kræver ikke udglødning før brug. I Storbritannien og store dele af Europa er Cunifer standardanbefalingen til reparation af bremserør. Den opfylder eller overgår specifikationerne for de fleste OEM-stållinjer, når den bruges i den korrekte vægtykkelse - typisk 4,75 mm (3/16 tomme) ydre diameter for standard personbiler.

Stål (OEM-standard)

Originale bremseslanger er næsten altid af stål - enten almindelige eller belagte. Almindeligt stål er den billigste løsning og matcher OEM-udseendet, men det korroderer hurtigere end Cunifer og kræver mere indsats for at blusse korrekt. Stålbremserør skal være dobbeltudviklet uden udglødning , da varme ændrer temperamentet og svækker rørvæggen. Belagt stål (zinkbelagte eller epoxybelagte varianter) giver bedre korrosionsbestandighed og er et rimeligt alternativ til Cunifer, hvis belægningen ikke beskadiges under bøjning og skæring.

Rustfrit stål

Bremseledninger i rustfrit stål er ekstremt korrosionsbestandige og bruges i motorsportsapplikationer, men de er betydeligt sværere at flare. De hærder hurtigt under bøjning og afbrænding, hvilket kan give revner, hvis du skubber materialet for hurtigt. Medmindre du har et hydraulisk eller bænkmonteret afbrændingsværktøj af høj kvalitet, er rustfrit stål bremserør bedre overladt til butikker med det rette udstyr.

Nødvendigt værktøj til at flare bremserør korrekt

Brug af de forkerte værktøjer er en af de mest pålidelige måder at producere en dårlig flare på. Her er hvad du faktisk har brug for:

• Afbrænding værktøjssæt — et kvalitets dobbelt flare sæt med de korrekte adaptere til dit køretøjs flare type. Budgetsæt fra rabatværktøjsbutikker har ofte løse tolerancer, der producerer misformet blus. Mærker som Mastercool, Ridgid og Imperial Eastman producerer pålidelige sæt, der bruges af professionelle butikker.
• Rørskærer — en dedikeret rørskærer dimensioneret til 3/16" eller 1/4" bremseslange. Brug aldrig en hacksav; det efterlader grater og et ujævnt skåret ansigt, der ødelægger blusset, før det overhovedet er startet.
• Afgratningsværktøj — at rense den indvendige kant af røret efter skæring. En lille indvendig grat efterladt på plads vil folde indad under afbrænding og skabe en spændingsstigning.
• Rørbøjningsfjeder eller rørbukker — nødvendig for at dirigere den nye linje. Håndbøjning uden bøjning knækker røret, hvilket reducerer den indvendige diameter og skaber udmattelsespunkter.
• Bremsebeslagsmøtrikker (omvendte flare møtrikker) — skal skydes på røret før afbrænding. At glemme dette trin er en ekstremt almindelig og tidsspildende fejl.
• Gevindtætningsmiddel eller bremsekompatibelt smøremiddel — til passende gevind. Brug ikke teflontape på bremsebeslag; fragmenter kan forurene systemet.
• Momentnøgle eller linenøglesæt — drejningsmomentspecifikationer for flarefitting varierer fra 10 til 18 ft-lbs afhængigt af ledningsdiameter. Overspænding knuser blusset; under tilspænding efterlader den løs.

Hvis du arbejder på flere linjer eller forventer at gøre dette regelmæssigt, a hydraulisk bænkmonteret afbrændingsværktøj giver langt mere ensartede resultater end et håndtagssæt. Værktøjer som Mastercool 71475 eller OTC 4503 bruges af uafhængige butikker og producerer gentagne flares på tværs af alle rørmaterialer.

Trin-for-trin: Sådan laver du en dobbelt flare på bremserøret

Dette er processen til fremstilling af en SAE 45-graders dobbelt flare, som er den mest almindelige type, der kræves på nordamerikanske køretøjer. Følg hvert trin uden at springe over - rækkefølgen er vigtig.

1. Skær røret firkantet. Placer rørskæreren vinkelret på røret, og spænd skærehjulet, indtil det lige berører overfladen. Drej fræseren rundt om røret, og spænd den med en kvart omgang hver anden eller tredje omgang. At skynde sig dette trin og stramme for hurtigt knuser rørvæggen. Snitfladen skal være helt flad, når den er færdig.
2. Afgrat indvendigt og udvendigt i rørenden. Brug afgratningsbladet på din slangeskærer eller et dedikeret afgratningsværktøj til at rense den indvendige kant. Yderkanten kan beklædes let med en fil. Fjern alle metalspåner ved at banke rørenden nedad.
3. Skub nu monteringsmøtrikken på røret. Skru den på med den åbne ende mod rørenden (den ende vil du blusse). Hvis du glemmer dette trin, bliver du nødt til at afskære den færdige opblussen og starte forfra.
4. Spænd røret ind i afbrændingsstangen. Røret skal rage ud over stangen med en bestemt mængde - denne afstand bestemmer, hvor meget materiale der er tilgængeligt til at danne den dobbelte flare. De fleste afbrændingssæt inkluderer en måler eller et trin på adapteren, der indstiller dette fremspring automatisk. For 3/16-tommer rør er fremspringet typisk omkring 4-5 mm. Spænd stangen fast; en løs klemme lader røret dreje eller skifte under formningen.
5. Installer første-trins-adapteren (afbrændingsadapteren eller kuglen). Denne trindelte adapter sidder i rørenden og folder rørenden indad og udad, når den trykkes ned af gaffelskruen, samtidig for at skabe den første fase af den dobbelte flare - en svampeform. Spænd ågskruen, indtil adapteren sidder helt fast, og du mærker en fast modstand. Tving det ikke forbi dette punkt.
6. Fjern adapteren og inspicer det første trin. Rørenden skal nu ligne en lavvandet, jævn svamp - væggene foldet udad og indad ensartet. Enhver revnedannelse, rivning eller ujævn foldning på dette stadium betyder, at røret er for hårdt (prøv et andet materiale), den skårne flade var ikke firkantet, eller fremspringet var forkert.
7. Tryk på det andet trin med keglen. Uden at flytte røret fra klemmen, installer 45-graders keglen i åget og spænd den mod den delvist dannede flare. Dette presser svampen flad, folder den tilbage mod rørvæggen og danner den endelige dobbeltvæggede kegleform. Igen, stram indtil fast modstand - ikke ud over det.
8. Inspicer det færdige blus. Den færdige dobbelte flare skal have en glat, jævn kegle uden revner, ingen excentrisk form og ingen udtynding ved læben. Den indvendige diameter af keglen skal være rund og konsistent , og begge vægge af materiale skal være fuldt sammensmeltet uden mellemrum mellem dem.

Trin-for-trin: Sådan laver du en bobleflare på bremserøret

Boble flare processen er lidt enklere mekanisk, men kræver den korrekte adapter. De fleste kvalitets flare kits, der sælges i Europa og mange tilgængelige i Nordamerika, inkluderer en boble flare adapter som standard.

1. Klip og afgrat røret ved at bruge samme metode som beskrevet ovenfor. Rene snit er lige så kritiske for bobleblus.
2. Skub den metriske monteringsmøtrik på før fastspænding. Metriske bremsefittings til bobleflare-systemer bruger andre gevindstigninger end SAE-fittings – bekræft, at du har den korrekte møtrik til din applikation.
3. Spænd røret fast med nul fremspring. I modsætning til den dobbelte flare, er boble flaren formet med rørenden i flugt med toppen af ​​klemmestangen. Nogle boble flare adaptere inkluderer et dybdestop, der indstiller dette automatisk.
4. Installer boble flare adapteren i åget og spænd den fast på rørenden. Adapterens afrundede spids skubber ind i rørenden og former den udad til kuppelformen i et enkelt trin. Spænd indtil det sidder helt fast.
5. Undersøg blusset. Den færdige bobleblus skal være en glat, jævn kuppel uden revner eller flade pletter. Kuppelen skal være centreret på røraksen. Hvis det er off-center, bevægede røret sig i klemmen under formningen - klem igen og prøv igen på et nyt stykke rør.

Hvordan Flare Quality påvirker Automotive Bremseventiler og downstream-komponenter

Den udvidede ende af et bremserør behøver ikke kun at være lækagefri ved fittingen - den skal tætne korrekt mod alt, hvad den forbinder til, hvilket i de fleste køretøjer omfatter en række præcisionsbearbejdede komponenter. Autobremseventiler såsom proportioneringsventiler, ABS-modulatorporte, resttryksventiler og kombinationsventiler har alle bearbejdede keglesæder, der er afhængige af flaregeometrien for at tætne uden pakninger eller o-ringe. Bremsehydrauliksystemet anvender metal-til-metal tætning udelukkende ved flarede forbindelser , hvorfor overfladefinish og keglevinklenøjagtighed ikke er til forhandling.

En flare, der endda er lidt oval, revnet eller dannet i en forkert vinkel, vil tillade væske at sive forbi sædet under tryk. I drift viser dette sig som en blød pedal, en langsomt synkende pedal under konstant tryk eller synlig væske ved beslaget. Fordi automobilbremseventiler fungerer ved højt tryk og ofte cykler tusindvis af gange i løbet af deres levetid, kan en marginal tætning, der holder i starten, svigte fuldstændigt efter et par ugers brug, når termisk ekspansion og trykcyklus løsner kontakten.

Dette er især relevant ved udskiftning af ledninger, der forbinder til ABS-modulatorblokke, som indeholder flere magnetventiler og trykregulatorer. Portene på ABS-enheder er ofte lavet af aluminiumslegering, og overdrejning af en fitting for at kompensere for en dårlig flare vil strippe eller knække portens gevind , hvilket gør en ligetil udskiftning af bremseledning til et modulatorudskiftningsjob.

Tilsvarende har doseringsventiler og kombinationsventiler, der regulerer for-til-bagbremsen, meget små portåbninger. Ethvert metalfragment fra et dårligt afgratet rør eller en revnet flare, der kommer ind i det hydrauliske kredsløb, kan sætte sig fast i disse ventiler og forårsage inkonsekvent bremseforspænding, pedalfornemmelsesvariationer eller fuldstændig ventilfejl. Omkostningerne ved et kontamineret ABS-modul eller en kombinationsventil overstiger langt omkostningerne ved at bruge yderligere 30 minutter på at producere en ren flare.

Almindelige opblussende fejl og hvordan man undgår dem

Glemte at skubbe møtrikken på før afbrænding

Dette er langt den mest almindelige fejl begået af folk, der lærer at flare bremserør. Den udstrakte ende er større i diameter end selve røret, så monteringsmøtrikken kan ikke skrues på, efter at flaren er dannet. Den eneste løsning er at skære flaren af ​​og starte igen. Gør det til en vane altid at tjekke for møtrikken, før du klemmer røret fast i afbrændingsstangen - hver gang.

Forkert rørfremspring

For meget rør, der stikker ud fra klemmestangen, giver en overdimensioneret, floppy flare med tynde vægge. For lidt efterlader utilstrækkeligt materiale til at folde ordentligt, hvilket resulterer i en tynd enkeltvægsudblænding i stedet for en ordentlig dobbeltudstråling. Brug den måler eller trin, der følger med sættet, hver gang, og verificer fremspringet visuelt, før du spænder fast.

Brug af den forkerte afbrændingstype til køretøjet

En dobbelt flare på en boble flare port, eller en boble flare på et 45-graders SAE sæde, vil ikke forsegle. Kontroller altid køretøjets servicemanual eller krydshenviser den originale monteringstype, før arbejdet påbegyndes. Europæiske køretøjer fremstillet efter cirka 1980 bruger næsten universelt bobleblus med metriske M10x1.0 eller M12x1.0 fittings. Nordamerikanske køretøjer bruger SAE 45-graders dobbelte flares med 3/16-tommer eller 1/4-tommer omvendte flare-fittings.

Springer afgratningstrinnet over

En grat på den indvendige kant af røret vil folde indad, når førstetrinsadapteren trykker ind i røret, hvilket skaber et spændingskoncentrationspunkt, der kan revne under trykcyklus. Det tager 20 sekunder at afgrate. Gør det hver gang.

Overspænding af ågskruen

At anvende for meget kraft, efter at adapteren er helt på plads, forbedrer ikke blusset - det tynder materialet ud og kan knække det. Stop med at dreje, når du føler en fast, solid modstand. På de fleste håndgrebssæt er dette indlysende, fordi håndtaget føles væsentligt sværere at dreje. På skruesæt skal du spænde, indtil skruen ikke kommer frem uden betydelig indsats, og stop derefter.

Brug af bremserør, der er for hårdt

Stålbremserør, der er blevet arbejdshærdet ved bøjning før afbrænding, vil revne under det første formningstrin. Afbrænd altid enderne, før røret bøjes til dets endelige form. Hvis du skal lave en bøjning tæt på flareenden, skal du holde minimum 25–30 mm lige rør mellem sidste bøjning og starten af ​​flaren.

Installation af den udvidede bremseslange: Moment, routing og udluftning

Tilspænding af fittings korrekt

Bremseledningsfittings tilspændes lige så meget af følelse som af specifikation, fordi det korrekte moment varierer med fittingsmateriale, gevindtilstand og smøring. Generelle retningslinjer for stålbeslag er som følger:

• 3/16-tommer linjer (de fleste passagerbilkredsløb): 10-12 ft-lbs
• 1/4-tommer linjer (større køretøjer og bagerste kredsløb): 12-15 ft-lbs
• Metriske M10 fittings: 10–14 Nm
• Metriske M12 fittings: 14–18 Nm

Brug altid en trådnøgle (flare møtrik nøgle) i stedet for en gaffelnøgle. Gaffelnøgler berører kun to sider af sekskantbeslaget og runder hjørnerne af, især på korroderede beslag. En linenøgle griber fem af de seks flader og er langt mindre tilbøjelige til at glide.

Rute den nye linje

Før den nye bremseledning efter den oprindelige vej så tæt som muligt. Bremseledninger føres væk fra varmekilder, bevægelige affjedringskomponenter og skarpe kanter. Brug alle originale clips og holdere - en bremseledning, der vibrerer frit, vil blive træt og revne ved blussen over tid. Hvor ledningen går fra karosseriet til akslen eller en bevægelig komponent, skal der være en fleksibel slangedel. Brug aldrig stift bremserør til at bygge bro over et ophæng eller styreled.

Udluftning af systemet efter installation

Efter tilslutning af den nye ledning skal systemet udluftes for at fjerne al luft. Luftkompresser; bremsevæske ikke. Selv en lille luftboble i systemet vil producere en svampet pedal under hård opbremsning. Udluft systemet startende ved den kaliber eller hjulcylinder, der er længst væk fra hovedcylinderen, og arbejd mod den nærmeste. Brug frisk, uforurenet bremsevæske - DOT 3, DOT 4 eller DOT 5.1 som specificeret for køretøjet. Genbrug aldrig gammel væske, der udluftes fra systemet.

Efter blødning pumpes pedalen flere gange med køretøjet stillestående, og kontroller derefter hver fitting for grådende væske. Påfør et fast, vedvarende pedaltryk i 30 sekunder - hvis pedalen synker langsomt, er der stadig en lækage et sted i kredsløbet. Kontroller først hver udblændede forbindelse, før du ser andre steder i systemet.

Hvornår skal man udskifte bremseslanger, og hvad man skal kigge efter

At vide, hvornår en bremseslange rent faktisk skal udskiftes, er lige så vigtig som at vide, hvordan man udskifter den. Overfladerust på stålledninger er normalt og ikke i sig selv en grund til at udskifte dem. Bekymringen er pitting, hvilket indikerer, at rust har ædt sig ind i rørvæggen. For at kontrollere, tør en sektion af med en klud og kør din thumbnail hen over den - hvis den fanger i synlige gruber, eller rørvæggen føles ujævn, skal den sektion udskiftes.

Vær særlig opmærksom på områder, hvor bremserør passerer gennem karrosseriklemmer eller over underrammesektioner, da disse steder fanger fugt og korroderer hurtigere end udsatte sektioner. Området umiddelbart bag bagakslen på lastbiler og SUV'er er berygtet for dette. Undersøg også, hvor den hårde linje går over til den fleksible slange - fittingen og de sidste 50 mm hårdt rør i nærheden af ​​dette kryds korroderer på grund af indespærret fugt under fittingsmøtrikken.

Hvis du udskifter en korroderet linje, skal du overveje at udskifte hele løbet i stedet for at splejse i en sektion. Splejsede ledninger, der bruger kompressionsfittings, er ulovlige i de fleste jurisdiktioner til brug af bremsekredsløb, og selv flared koblinger introducerer yderligere potentielle fejlpunkter. En udskiftning i fuld længde udført korrekt er altid det bedste svar.

Øvelseskørsler: Derfor bør du altid teste på skrotrør først

Uanset hvor tydeligt vejledningen er skrevet, er flaring af bremserør en fysisk færdighed, der kræver muskelhukommelse og dømmekraft. Mængden af ​​kraft, der kræves for at sætte adapteren på plads, følelsen af ​​en korrekt strammet ågskrue og den visuelle forskel mellem en god flare og en marginal - disse ting læres gennem gentagelser, ikke læsning.

Køb 300–500 mm ekstra slange i samme materiale og diameter som din bremseslange og lav mindst fire eller fem øvelsesblus, før du rører ved selve reparationen. Skær hver øvelsesflare i to med rørskæreren og inspicer tværsnittet - du bør se to forskellige lag materiale uden mellemrum mellem dem. Hvis lagene adskilles, eller der er et synligt tomrum, skal du justere din teknik, før du flytter til den rigtige linje.

Denne lille investering af tid og et par dollars i slanger er den mest pålidelige måde at sikre, at det færdige job er sikkert. Erfarne mekanikere, der dagligt blusser bremseledninger, laver stadig øvelsesskær, når de skifter til et nyt materiale eller en anden diameter, fordi processen er følsom nok til, at små ændringer i rørets hårdhed eller vægtykkelse påvirker resultatet.